寿司，极干净的名字，原来的发音作SUSI，好像可以写成“苏西”，也是极美的名字。样子当然就更好看了，通常是螺旋式的弯卷米团，外面裹着一层深厚的“紫衣”，再撒上些鱼籽，或是胶着着滑腻的沙拉酱，还有的干脆顶着赤裸的肉身，妖媚惑众。

寿司先是视觉的享受，然后才可做美味的记忆。

爱上寿司是韩国留学时候的事情。彼时清苦，最常吃的当地小食是紫菜包饭，外表像极日式的寿司，只是做工上较为粗糙，同样的材料却是大不一样的味道。后来，在日式快餐连锁店吃乌冬面，套餐里搭配各式寿司，爱极其中一款点缀的淡绿调味酱，一尝才知不是抹茶，而是青芥，辛辣刺鼻，但，刻骨铭心。

从这刻起，迷上寿司。

像中国的饺子、包子、汤圆、月饼，寿司也是包裹的艺术。与前诸者不同的是，除了“内心”的华彩，寿司也有别致的外衣，更多了耐人咀嚼的层次。有时在想，不过是些生冷的材料，组合在一起竟这样玲珑可人，怎奈不可多食，三四个下肚就已深感充实，只好再去填些关东煮，回头再吃三四个便到了极限。美味如同美色，最佳境界便是浅尝辄止，贪得无厌只会觉得闷，不禁想，啊，不过如此吧！

和青芥的命运如出一辙，寿司这标志性的日食竟也源自中国，古时亦作“鮨”，这个字首先出现于公元前3至4世纪的中国辞典《尔雅．释器》，其中记载“肉谓之羹，鱼谓之鮨”，意指肉酱叫羹，而搅碎的鱼肉叫鮨。寿司的另一写法“鮓”出现在五百多年后，刘熙的《释名．卷二．释饮食第十三》中记载“鮓滓也，以盐米酿之加葅，熟而食之也”，意指鮓滓是种用盐、米等腌制，让鱼肉发酵后剁碎，煮熟后进食。

一百年后，汉字传到日本，鮨、鮓两字已混为一谈。中国也停止用米来酿制食品，到了明代，鮨、鮓更从中国菜中消失了。好在，这失传的美味在日本借尸还魂，更发扬光大，有了新的前途。

寿司之美更将日人的精致与细心表现的淋漓尽致，纯手工技艺，把原始材料雕琢成清新的味道，如同将卖花姑娘调教为窈窕淑女，从蛮至雅，一种焕然一新的感受。多年来，寿司的花样屡屡翻新，色泽却始终保持独善其身的素洁，与煎鳗、烤秋刀鱼这样品相浓重的食肆摆在一起，恰好起到中和作用，使一桌料理看起来丰盛却不冗赘。

很难想象，这样一种需要静心，甚至需要一些禅意来烹制的食肆竟出自心态复杂，时有变态的日人。这神秘而深奥的岛国总是令人欢喜令人忧，它曾有过那样血腥的过去，却又呈现出最净雅的味道，是物极必反的规律，还是与生俱来的矛盾？

寿司入口，却生出百般纠结来。